Les Hautes Fagnes
Crédits photos: Udo BernhartLes Six Hêtres, par exemple, six vieux arbres sous lesquels les bergers des Fagnes venaient faire la sieste au siècle dernier. Aucun panneau pour signaler l’endroit, aucune explication quant à leur particularité. Ici, il y a six hêtres. Un point c’est tout. « Quand il y a du brouillard, cet endroit est assez magique », ajoute Guido. Mais même sous un grand soleil, les puissantes branches de ces arbres ressemblent à des mains griffues émergeant d’une mer de hautes herbes. « C’est une belle composition », constate Guido avant de déclencher.
Des cohortes d’arbres décharnés hantent ce plateau de 5 000 hectares. Les tourbières de sphaignes multicolores gorgées d’eau dominent le paysage. La survie y est difficile. Elles ont commencé à se former après la dernière période glaciaire. À certains endroits, elles s’enfoncent à dix mètres de profondeur. Toutefois, le randonneur ne finit pas forcément les pieds mouillés. Un vaste réseau de sentiers s’étend sur toute cette zone, des Cantons de l’Est à la Rhénanie-du-Nord-Westphalie en passant par la Wallonie voisine. Cependant, tous les chemins ne sont pas accessibles librement. Les Fagnes sont divisées en zones (B, C et D). Les zones B sont ouvertes à tous les visiteurs. Les zones C ne sont accessibles qu’avec un guide de randonnée et les zones D sont fermées au public.
Crédits photos: Udo BernhartUn point culminant discret
Au sommet d’une petite colline herbeuse, il faut encore gravir un escalier de pierre pour parvenir au point culminant de la Belgique. Jadis, un homme d’État ambitieux avait rêvé d’une Belgique culminant à sept cents mètres d’altitude. Il avait simplement fait ériger un escalier à Botrange, dans les Hautes Fagnes, point culminant de la Belgique (694 mètres au-dessus du niveau de la mer), pour compenser les six derniers mètres jusqu’au repère des 700 mètres. Même avec cet escalier, la Belgique n’atteint pas la marque fatidique. Une malencontreuse erreur de calcul en est la cause, mais cela ne dérange plus personne.
Guido désigne de la main l’escalier de ce modeste point culminant et marmonne : « Au sommet, on est généralement déçu, parce qu’il n’y a vraiment pas grand-chose à voir ». Pourtant, il ne manque jamais de gravir ces marches à chacun de ses passages. Car si on se détourne de la cime des arbres pour regarder vers la route, on peut apercevoir la Fagne wallonne. Pour se rapprocher de la nature, mieux vaut rejoindre la plate-forme panoramique en bois de l’autre côté de la route. Sur cette grande étendue en friche, le vent s’emballe et ébouriffe les cheveux des visiteurs. Cette brise est la bienvenue par cette chaleur qui pèse sur le paysage comme une chape de plomb.
Crédits photos: Udo Bernhart
L’établissement jouxte le parking des randonneurs, d’où partent de nombreux circuits dans les Fagnes. « Sur le chemin du retour, une halte au restaurant s’impose », ajoute Guido avec force enthousiasme. Et de nous conseiller le « bon pain fait main » et les boulettes de marcassin au chou rouge. Mais aujourd’hui, le photographe n’est pas là pour se régaler de cuisine du terroir. L’auberge est d’ailleurs fermée le mercredi. Il est venu pour Marie et François, le couple tragique des Fagnes. La boucle commence à la chapelle Fischbach, dont la tour abritait encore au siècle dernier une balise censée aider les égarés à rentrer à bon port.
Le sentier est bien aménagé, mais Guido semble marcher d’un pas plus lourd. Il suit avec attention le chemin empierré d’où émergent çà et là des pavés carrés. Les lettres P et B sont gravées sur certaines faces. « Le chemin longe l’ancienne frontière du diocèse entre la Prusse et la Belgique », explique Guido. Il traversait jadis un territoire inhospitalier et dangereux.
Crédits photos: Udo Bernhart« Le récit de François et Marie est une histoire d’amour qui finit mal », nous confie Guido tout en rejoignant une borne à côté de laquelle s’élève une grande croix de bois. Le jeune couple voulait traverser les Hautes Fagnes par une nuit glaciale de janvier 1871 pour aller chercher ses papiers de mariage. Faisant fi des mises en garde, ils s’en allèrent dans le blizzard, se perdirent en chemin et moururent de froid. La « Croix des Fiancés » marquerait le lieu où Marie rendit l’âme. François serait parti chercher de l’aide. Il gisait à une centaine de mètres de là. « On n’a retrouvé les corps que deux mois plus tard, après la fonte des neiges » murmure Guido, en saisissant le cœur noué rouge à un ruban écarlate et enroulé autour de la croix comme un collier. « C’est aussi une histoire d’espoir et d’amour. » C’est peut-être pour cela que la Croix des Fiancés est devenue un petit lieu de pèlerinage dans les Fagnes.
Crédits photos: Udo Bernhart
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