Mein Saarlouis

Wenn man sich alte, gezeichnete Pläne der Festungsstadt anschaut, dann sieht Saarlouis aus der Luft wie ein militärischer Ordensstern aus: eine als Sechseck angelegte Siedlung mit sechs Bastionen, die übrigens niemand Geringeres als Ludwig XIV. durch seinen Baumeister Vauban errichten ließ, und zwar 1680, nachdem Lothringen an Frankreich gefallen war. Es ging also um das Sichern der Ostgrenze Frankreichs. Die Einwohner von Saarlouis haben in der Folge öfter mal die Nationalität gewechselt. Die Stadt wurde preußisch, gehörte nach dem Zweiten Weltkrieg zum französischen Zollgebiet. Und wurde schließlich mit dem Saarland in die Bundesrepublik zurückgegliedert. Was hat das alles mit der Stadt gemacht? Wir unternehmen eine Führung mit Gilbert Jaeck, einem Franzosen, der seit vielen Jahrzehnten in der Stadt lebt.

„Wärt ihr vor 340 Jahren gekommen“, begrüßt er uns denn auch, „dann hätte ich euch hier auf Französisch begrüßt: Bienvenue à Saarlouis! Denn diese Stadt hat über 100 Jahre zu Frankreich gehört, und das hat uns natürlich stark geprägt.“ Die Führung beginnt im Rathaus von Saarlouis, einem deutschen Nachkriegsbau aus den 1950er-Jahren, in dem unter anderem wertvolle französische Gobelins aus dem 17. Jahrhundert hängen. Deutschland und Frankreich kontrastreich vereint – das werden wir in Saarlouis noch öfter sehen.

Unser Guide Gilbert schätzt als gebürtiger Franzose nicht zuletzt auch die geografische Nähe zu Frankreich: „Wir haben viele Produkte aus dem Nachbarland bei uns in den Supermärkten“, erzählt er, „und ich kann auch jederzeit schnell über die Grenze fahren, um Wein oder Käse zu kaufen.“ Gilbert zeigt uns die spannendsten Ecken seiner Wahlheimat. Nach dem Rathaus geht’s in die Sankt-Ludwigs Kirche, die wie das Rathaus am Großen Markt steht, dem einstigen Exerzierplatz der Franzosen. Heute ist hier Markttag, sonst dient der Platz als Parkplatz.

Weiter geht’s zur längsten Theke des Saarlandes – in die ehemaligen Kasematten der französischen Festung sind viele internationale Restaurants eingezogen, eine friedliche Umnutzung der militärischen Anlage, die Ende des 19. Jahrhundert geschleift wurde. Wir spazieren durch das Deutsche Tor, vorbei an alten Kanonen, und flanieren durch die Überbleibsel der großen Festungsanlage. Wo früher bewacht und verteidigt wurde, vergnügen sich heute Jugendliche auf überdimensioniert wirkenden Freiflächen beim Skaten. Luftige Stäbe aus Cortenstahl markieren, wie einst die Mauern verliefen, und machen aus diesem Teil der Stadt eine Art Freiluftmuseum. Und im Innenbereich der alten Festung sitzen wir unter schattigen Bäumen in einem Biergarten.

Wie schön, dass Saarlouis jetzt schon so lange kein Zankapfel mehr ist. Lebensfreude und Leichtigkeit entstehen ja oft genau da, wo Mauern vormals am dicksten waren. So anmutig, wie andere französische Städte wird Saarlouis nie sein – zu militärisch ist seine Vergangenheit, zu groß waren die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg. Aber als lebendiges Symbol dafür, dass zwischen Deutschland und Frankreich nun Frieden herrscht, das Europa zusammenwächst, ist diese Stadt sehenswert. Wir kehren noch bei Gilbert und seiner Frau im kleinen Hinterhofgarten ein, trinken im ehemaligen Pferdestall des Hauses aus dem 17. Jahrhundert (also aus französischer Zeit!) standesgemäß einen Crémant, der bestimmt direkt aus Frankreich importiert wurde, von Gilbert. Und gehen danach gemeinsam Quiche Lorraine in der Altstadt essen. Über dem Haus, in dem Michel Ney, ein Marschall unter Napoleon, geboren wurde, wehen zwei Fahnen. Die deutsche und die französische.

Mehr Infos zu Saarlouis? Gibt’s hier:

https://ww.rendezvous-saarlouis.de

https://www.saarlouis.de